Cuenca, tocando el cielo

Más allá de las Casas Colgadas y su bello casco histórico la ciudad es una prodigiosa maravilla natural. Una fortaleza rocosa nacida del abrazo de dos ríos: el Júcar y el Huécar. En 1996 la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad

Al llegar a la ciudad el casco histórico sobresale a lo alto como un santuario protegido por la inmensa fortaleza rocosa sobre la que se asienta. Desde la perspectiva donde me encuentro, en el Puente de San Antón, sobre el Júcar, parece una ciudad más cercana al cielo que al asfalto.
Los ríos Júcar y Huécar protegen este bello, gigantesco y también mágico promontorio rocoso de 1000 metros de altitud que sirvió de baluarte defensivo durante siglos a sus habitantes. Decía Pío Baroja que Cuenca tiene algo de castillo, convento y santuario. Y así es, pero también es una ciudad contemporánea como reflejan su espectacular Auditorio o el magnífico Museo de Arte Abstracto. En realidad la ciudad la componen dos núcleos urbanos: el histórico, que gira alrededor de la Plaza Mayor y la Catedral en lo alto; y la ciudad nueva: moderna y comercial, abajo, donde se desarolla la vida cotidiana de la mayoría de los 56.000 conquenses, que discurre por las calles Carretería, Colón, el Parque de San Julián y los alrededores de la Diputación.
Como sucede con muchas ciudades, la magia y el encanto debemos buscarlas en su parte antigua. Hacia ella me dirijo preparando el resuello para afrontar sus empinadas cuestas. Un itinerario que bien puede calificarse de Turismo de Salud por el ejercicio que voy a afrontar en las dos horas que pasearé por las calles del casco histórico. Es cierto que se puede acceder a la parte alta en coche o en autobuses urbanos, pero no hay nada como descubrir sus calles, plazas, casas señoriales, iglesias, conventos y monumentos caminando al ritmo que cada cual se marque. Merece la pena. También habrá tiempo para el descanso, el refrigerio y saborear la suculenta y variada gastronomía conquense. No sólo de belleza se alimenta el espíritu. El Morteruelo, Gazpacho pastor, Ajoarriero o las chuletas de cordero son un complemento ideal tras una visita a la Catedral y haber superado subidas con un desnivel superior al 15%.
Camino desde el Puente de San Antón, frente a la bella iglesia de la Virgen de la Luz, realizando fotografías mientras pienso por dónde afrontar la subida a la fortaleza. Unos ancianos cuyos ojos han visitado todos los rincones de la ciudad se detienen junto a mí y con esa naturalidad, sabiduría y amabilidad que dan los años, me desvelan los mejores emplazamientos para conseguir las más bellas panorámicas. Les agradezco sinceramente la información y me dirijo por las calles Palafox y Alfonso VIII en busca de la Plaza Mayor.
Por el camino descubro casas señoriales, como la del Corregidor y la los Clemente de Aróstegui, ambas del siglo XVII, que atestiguan esplendores pasados y edificios uniformes de cuatro plantas y fachadas multicolores más populares y de construcción más reciente. Tras diez intensos minutos de prolongada rampa alcanzo a ver uno de los arcos que sirve de entrada a la Plaza Mayor.

Plaza Mayor

Nos encontramos en Castilla, pero que nadie espere encontrar una plaza cuadrada con los tradicionales soportales. De forma trapeizoidal, entro en ella por el arco central del Ayuntamiento, un edificio de tiempos de  Carlos III que se eleva sobre tres arcos de medio punto (la solución que Jaime Bort proyectó en 1733 para dar acceso a la Plaza), y de decoración rococó en su interior. Frente al Ayuntamiento se halla el Convento de las Petras, cuyo interior guarda una preciosa iglesia del siglo XVI con altares diseñados por Ventura Rodríguez.

Catedral

Y a la derecha, la espléndida fachada de la Catedral de Nuestra Señora de Gracia, destacado exponente de los inicios del gótico en España, aunque conserva reminiscencias románicas, ya que su construcción se inició en 1208. Sobria, austera y bella. Sobre el solar que se levanta el templo se encontraba en época musulmana la antigua alcazaba, pero tras la conquista de la ciudad por Alfonso VIII en 1177 pasó a manos castellanas y católicas. Posee planta de cruz latina con tres naves y una sola en el crucero. En su interior destacan el magnífico Coro en madera, la Capilla Mayor con altar neoclásico diseñado por Ventura Rodríguez y el Arco de Jamete (pieza de talla formada por dos altas columnas que enmarcan un arco decorado con figuras de apóstoles) que sirve de entrada al Claustro. En la Sacristía puedes ver el Tesoro Catedralicio, del que destaca una Dolorosa de Pedro de Mena. Salgo de la Catedral y por su lateral, calle Canónigos, desciendo en busca de las célebres Casas Colgadas. Antes paso por el edificio de las Casas del Rey, de los siglo XIV y XV, y caminando unos metros más me encuentro con la fachada interior de las Casas Colgadas, donde se encuentra el excelente restaurante Casas Colgadas, cuyo comedor ofrece unas maravillosas vistas de la Hoz del Huécar y una exquisita muestra de la gastronomía local.

Pegado a él, el Museo de Arte Abstracto. Lo visito y compruebo que su prestigio es merecido. En sus paredes con bellos artesonados de madera se exhiben magníficas obras de los más representativos artistas del Movimiento Abstracto Español del siglo XX: Torner, Saura, Millares, Rueda, Tapiès... esculturas de Chillida y excelentes exposiciones temporales. Espléndido, como también lo son las vistas desde sus ventanales. En el museo se fusionan la belleza de la naturaleza y de la creación plástica y arquitectónica del hombre.
Las Casas Colgadas, de las que sólo quedan tres, además de por su difícil equilibrio sobre el vacío de la Hoz, destacan por ser emblemáticos edificios medievales góticos de arquitectura civil y albergaron el Ayuntamiento hasta el siglo XVIII.

Puente de San Pablo

Cruzo bajo el arco que me lleva al otro lado de las Casas Colgadas. Impresiona ver los balcones de las Casas Colgadas, sustentados en el aire, sobre un precipicio de casi 100 metros de altitud. Pero impresiona más aún la vista de los edificios y de toda la inmensa mole de roca desde el otro lado del Puente de San Pablo, expuestos al colosal corte. Parece una visión de otra época, obra de titanes. La ciudad de los cielos. A mediados del siglo XVI el Puente de San Pablo cruzaba la Hoz formado por cinco arcos apoyados en torres de piedra pero su deterioro obligó a derribarlo y en 1902 se construyó la actual pasarela de hierro a 60 metros por encima del suelo. Produce vértigo cruzarla, pero más la espectacular vista que se contempla desde ella. Lo atravieso y me dirijo al Covento de San Pablo, hoy Parador de Turismo, en un enclave privilegiado por sus vistas. En Cuenca la piedra adquiere formas únicas y caprichosas, como puede apreciarse a ambos lados de la Hoz y también, como comprobaré más delante, en la espléndida y enigmática Ciudad Encantada. Junto al Parador se encuentra la Iglesia de San Pablo que acoge el Espacio Torner (ver museos). Desciendo por el Paseo del Húecar para encontrarme con otro edificio sobresaliente de la ciudad, el Teatro Auditorio, obra de los arquitectos José Mª García de Paredes e Ignacio García Pedrosa, inaugurado en 1994. Situado sobre la falda del Cerro del Socorro su fachada de cristal mira al casco antiguo.
Retomo mis pasos y vuelvo a cruzar el Puente de San Pablo para buscar ahora la Plaza de Ronda y el barrio de San Martín, donde se encuentran los Rascacielos, como aquí llaman a un conjunto de viviendas populares de cinco alturas, que al estar arriba de la Hoz alcanzan casi 100 metros sobre el Paseo de Huécar. Por la bajada de San Martín callejeo hasta la Iglesia de Santa Cruz, hoy centro de artesanía local, y me encamino al oeste en busca de la Plaza Mangana. En ella se encuentra otro símbolo de la ciudad, la Torre de Mangana, situada en el antiguo alcázar y que se cree fue un elemento defensivo por su elevada altura, y hoy es reloj municipal.

En sus alrededores se asentaba el barrio Judío y se encontraba una sinagoga. Desde la Plaza Mangana se contempla una bella panorámica del Río Júcar y próximos están el Seminario de San Julián y la bella iglesia de San Miguel del siglo XIII con portada renacentista. Hacia el norte se encuentra la Casa Muzeo Zavala (ver museos) y más arriba se llega a las murallas y los restos del Castillo.

La ciudad nueva

Ha llegado el momento de buscar mesa y descubrir los manjares de la cocina conquense. Muchos son los restaurantes, figones y asadores de calidad de la ciudad (ver restaurantes), pero nuevamente una simpática conquense acude en mi ayuda para recomendarme uno económico en el que sirven los platos tradicionales y buenas tapas: La Bodeguilla de Basilio (C/Fray Luis de León, 3). Sigo su amable y acertado consejo. De entrada Morteruelo, un plato tradicional de pastores que hoy día se sirve más suavizado, a modo de paté robusto, pero que conserva como ingredientes la liebre, perdiz, gallina, jamón serrano, hígado de cerdo, pan rallado, aceite de oliva, pimienta blanca y negra... una deliciosa bomba calórica. Pido otra cerveza y de tapa aparecen huevos de cordorniz con patatas a lo pobre y virutas fritas de jamón. Por supuesto, para digerirlo necesito otra cerveza y, al pedirla, vuelven a servirme otra tapa, esta vez de chuletillas de cordero a la brasa. A la tercera cerveza desisto de pedir otra ante el temor de que me dispensen una nueva tapa y no poder levantarme de la mesa. Y todo por 15 euros por cabeza, la mía y la de mi acompañante, o sea 30 euros, puesto que los platos son para dos. Siento no poder echarle mano al Ajoarriero, a un Gazpacho manchego o incluso al postre por excelencia conquense, el Alajú (miel, almendras y obleas), pero he venido a conocer Cuenca no a reventar. En otra octasión será (al poco tiempo tuve oportunidad de regresar a la ciudad y almorzar en el Restaurante Casas Colgadas dondea ahondé un poco más en la cocina conquense disfrutando de una nuevo y exquisito festín galastronómico).
Para ayudar a hacer la digestión nada mejor que un paseo por el núcleo nuevo de la ciudad, con parada en el parque de San Julián, paseo por la Diputación (palacio de finales del siglo XIX, obra del arquitecto Rafael Alfaro sobre el antiguo Campo de San Francisco, con unos bellos y cuidados jardines) y un café en "La Calle", que así se llama a la calle de San Francisco, por ser zona de cañas y vinos por la mañana, cafés por la tarde y copas por la noche. Aún quedan algunas horas de luz y decido viajar hasta la Ciudad Encantada.

Ciudad Encantada

Situada a 36 km de la capital hacia la serranía del norte (CM 2104), en el pueblo de Valdecabras, el lugar merece una visita pese a las inevitables curvas de la carretera serrana, en perfecto estado por otra parte. Declarada Sitio Natural de Interés Nacional en 1929, la Ciudad Encantada es una de esas maravillas con las que la naturaleza nos sorprende. En un gran pinar en lo alto de la sierra descubro inmensos monolitos de piedra calcárea con figuras que recuerdan una armada de tres barcos, otro que semeja un puente romano, la lucha entre un elefante y un cocodrilo, una foca, la silueta de un perro o incluso el perfil de un tosco rostro humano. Aunque quizá el más representativo sea el Tormo alto, un monolito de 20 metros de altura que parece jugar con el equilibrio. La explicación a tanta escultura natural hay que buscarla en que el lugar fue millones de años atrás un inmenso océano y las aguas fueron esculpiendo la piedra calcárea a su imaginativo y creativo capricho. El resultado es sencillamente bellísimo. La entrada cuesta 3 euros pero el recorrido se encuentra perfectamente señalizado a lo largo de sus tres kilómetros (una hora de paseo aproximadamente). En el lugar existe un amplio aparcamiento natural y un restaurante, y a dos kilómetros de allí, recorriendo una pista forestal encontramos el Balcón de Uña, desde donde se contrempla el río Júcar y la laguna de Uña. Empieza a anochecer y ha llegado la hora de despedirme de Cuenca y de su mágica Ciudad Encantada. Ha sido un placer para los sentidos.